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Big John RARE R009 牛仔裤 - @IndigoShrimp 分析

@indigoshrimp 在Big John 的评论:

概述

Big John 是日本原牛当中比较厚重的一款,之前甚至是大阪5号(从20世纪80年代中期开始生产牛仔布的趋势),但在西方牛仔圈之间很少见到。

事实上,由于非水洗牛仔裤的趋势在二十世纪二十年代在日本以外地区正在进行,大多数的牛仔裤都是经过严格的复刻或过度设计的日本牛仔裤。Big John继续生产高品质,均匀型的牛仔布产品。但是被新生的日本牛仔社区Superfuture 所忽略。

 

Big John 的故事要追溯到牛仔裤在第二次世界大战后首次引进日本的时期。 我在2011年的这篇博客的一篇旧文章中介绍了这个故事,您可以在这里阅读。大约翰参与了在日本制造的第一条牛仔裤的生产,也是第一条用日本牛仔布制成的牛仔裤。

Big John开始作为 Maruo Clothing Inc 进行运营,成立于1940年的一个缝纫车间。制造制服和工作服,作为帝国战争努力的一部分,战后也采取了将进口美国牛仔裤转换成日本尺寸的专长任务 。

在1965,在与Canton Textile Mills Inc.和Oishi Trading Co.的合作关系下Maruo服饰成为在日本生产牛仔裤的第一个生产车间,品牌为“Canton”,采用Canton Mills制造的美式牛仔布,由Oishi Trading进口。

Canton Textile Mills于1981年关闭,而Oishi Trading创始人之子继续创立了Oni。 Maruo Clothing于1967年创建了自己的牛仔裤品牌“Big John”,从1968年开始使用锥形Cone Mills牛仔布制造牛仔裤。

 

接下来的重大突破是在1973年,当时Big John创造出了在日本制造的牛仔布(由Kurabo Mills于1972年制造)制造的第一条牛仔裤。 这对是我们今天所讨论的所有日本牛仔裤的爷爷,虽然1970年代的日本牛仔裤主要是行人事务,是相当平常的抛射面料。

然后,在1983年,即使在日本再生牛仔裤的发展趋势之前, Big John也推出了自己的手工制作的RARE牛仔裤。 这款第一款Big John RARE jeans 使用人造竹节纱线的创新产品,这种创新改变了日本牛仔布制造过程,并以18,000日元(几乎是当时日本牛仔裤的4倍)销售。 RARE牛仔裤也许是日本工匠牛仔裤最早的尝试之一。 RARE牛仔裤的第二代于1997年发行,以天然靛蓝染色牛仔布为特色。 第三代于2010年发布,名为R008。

Big John RARE R009 牛仔裤,我今天介绍的是R008的修改,并结合相同的设计和施工理念,并使用相同的材料。

包装

The RARE R009 jeans 使用牛仔裤上相同的牛仔布,帆布和纽扣,搭配一个非常酷的牛仔布手提包。

事实上我不知道该怎么做这个案例,但是它确实反映了对R009牛仔裤所涉及细节的关注。

裤型

R009 是R008的现代化版本,修改为具有更加锥形和适合的轮廓。 它被称为“细长的锥形”,这是一个相当准确的描述。

下列是我自己对预缩水36号的数据测量:

腰围      18.75″

内接缝   34.75″

F-Rise      11″

B-Rise      16″

大腿       12.75″

裤脚        8.25″

Big John建议采用旧式的收缩方式,以确保牛仔裤的最佳配合和最长的使用寿命。 这种面料不是织布,布料未经过预缩水处理,收缩率为9%。

所以,去洗澡吧!

前两次浸泡为45摄氏度,每次浸泡30分钟,温和搅拌。 这些热浸渍的水是绿棕色的。

然后用室温水冲洗两次,在此期间用手搅动并清洗牛仔裤。 有趣的是,在这些漂洗过程中,水是靛蓝的颜色。

即使在这种相当强烈的浸泡过程之后,唯一变化是内缝减少1.75英寸,腰部的平坦测量值减小1.25英寸。 收缩不到9%...更像是5%,但我怀疑将来用机洗会使牛仔布继续缩小。

初始浸泡后尺寸是否贴合?

顶层是相对宽敞的,有较高的上升。 坐姿大腿上没有太宽松的空间。 在膝盖以上到下摆是中等锥度。

我喜欢这个微妙的锥形,而不像其他品牌的许多锥形牛仔裤那样胡萝卜形状。

慢慢地发现自己穿牛仔裤有一个“高锥度”的配合,而R009是这种风格的很好的例子。

织物

R009上的牛仔布与R008相同。 昵称为BIG7055,这款15.5盎司的未预缩水处理的牛仔布是从RARE项目的基础上开始的。 棉花是由大阪纱线纺纱专家Asahi Boseki KK制作成纱线的两种不同美国精心混合的混合物。 从纱线的捻合到竹节的形状的一切都是定制的,其重点是平滑度和坚固性。

然后将经完成的经纱送至Sakamoto Denim进行靛蓝染色。 您可能会注意到这些牛仔裤的口袋布上的Sakamoto Ransei 印章,翻译成日本的“坂本靛蓝圣徒”,这是给公司前总统Yasushi Sakamoto的荣誉,以及最初开发的靛蓝传奇大师 合成靛蓝染料用于第三代RARE牛仔产品。

Sakamoto先生遗憾地去世了,但他的精神一直延续在牛仔布上,就像你看到的令人难以置信的染料:从江户时代开始Sakamoto先生试图 - 并最终成功地合成了一种天然靛蓝染色的蓝色色调。

最后,这条纱线到达Shinya Mills,在20世纪50年代单个Sakamoto narrow梭织机上,非常缓慢地编织成牛仔布。关于这种BIG7055牛仔布的编织的一个特别的注意事项是,它被设计为“扳手证明”,以这样一种方式编织,使得牛仔布在收缩后不会变形。

处理牛仔布的人,我注意到的第一个有趣的方面是蓝色的阴影 - 非常纯净的蓝色,没有任何红色或绿色或灰色。 它的靛蓝是深刻的,相当辉煌的自然光,坚实而不是墨迹...

牛仔布在未脱浆的时候是轻柔的,但在收缩的时候变得明亮起来。 经纱面具有频繁但低调的不规则性,颜色复杂,没有明显的粗纺。

沿着边缘线规律,表示这种织物的梭织性质很窄 - 在Sakamoto梭织机上。 selvedge ID是淡橙色。

手感是坚实和纹理,但不粗糙,纬纱面对皮肤相当温柔。 对于我来说,这种牛仔布从第一天开始就相当舒适,而且很快就会变形。 纬纱线相对规则,斜纹线很容易遵循。

这些牛仔裤中的口袋布是由着名的Takeyari Co.制造的帆布,Takeyari公司是Kurashiki的帆布面料的领先专家制造商,使用与Asahi Boseki KK纺织的相同的纱线。它是我遇到的最好和最坚固的口袋之一。

这种帆布也被称为仓敷帆布,这是我最喜欢的口袋布。 我很久以前在Eternal牛仔裤上见到过他们的作品。

这幅帆布比平均重量更重,与牛仔布相同 - 15.5盎司。 前排口袋可能会持续很长时间。

结构

耐用的结构是R009的主要特征之一,在这方面,即使是顶级的日本牛仔裤也是如此。 Big John出生于一个缝纫车间,但是他们的顶级牛仔裤是无可挑剔的构造和实力 - 实际上,Big John保证R009 可以连续5年的穿着!

R009的主要特点之一是双缝缝纫 - 牛仔裤首先用色调蓝色聚酯线缝合保证坚固,然后再用烧制橙色棉线体现出老式风格。橙色棉线会随着时间的推移而变色和分离,在美观上保持与褪色牛仔布的平衡,而蓝色聚酯线将保持原样。

我不得不非常仔细地看到外面的色调蓝色拼接。 在日常观看的距离,只能在牛仔裤的内侧看到。

这种双重缝纫是非常令人印象深刻的 - 顶级品牌,The Flat Head也做同样的做工,但只限于前面口袋的接缝。

整体缝制整齐,密集且齐全。 你会注意到,这双牛仔裤上没有链式缝合,所有这些都以缝制的耐久性为名。

在压力点使用条形钉。 隐藏的铆钉被故意省略,以避免他们穿过后口袋。 相反,使用双重定位(聚酯和棉线)来加强后袋。

内缝整齐地被缝合,磨损的织物边缘非常好地被包含。 橄榄色和浅灰色的额外线条颜色在这里。

前档结构进一步证明了拼接效果。 不仅按钮孔非常密集,精确对齐,如果你看起来足够近,你可以看到额外的拼接加强每个按钮孔的顶部和底部!

所有铆钉都配有靛蓝染色的鹿皮,以减缓穿着牛仔布时的磨损。 再次,您可以在上面的照片中看到双重锁定。

所有的按钮都使用相同的靛蓝鹿皮加固!

皮带环故意制作扁平,而不是卷起或翘起,以防止牛仔布过早撕裂。 针脚附件是我看到的一些最精确,位置优越和密集的部件。

 

可惜的是,下摆上没有链接缝合。这些褶皱被有意地锁定缝合,而不是链式缝合,以保证强度。 虽然我们都喜欢老式的链条缝合下摆,但是它与锁定缝合相比,耐用性要低得多。服装的寿命是关键问题,它这样的缺点是有意义的。 这种缝合效果很好 - 然后,你可以从图中看到缝合都是密集和精确的。

硬件 & 外部装饰

高质量和低调可能是描述R009外设的最佳方式。

靛蓝染色的鹿皮皮牌相当小,与牛仔布相当匹配,几乎不显眼。 但是,这里使用的鹿皮质量是非常高,想比我看到过的其他牛仔裤皮牌来说处理步骤少(当然除了靛蓝染色的过程)。

腰带内侧的编织标签低调,但做得很好。

口袋是正方形的,让人想起过去的Wrangler牛仔裤。 口袋上的双排针迹功能齐全,用于将帆布贴合在口袋上。

半线的口袋具有与前袋相同的帆布。

前襟是纽扣设计,共计4颗纽扣,最上方的纽扣最大并且设计不同。

钢制的纽扣来自YKK,我们可以看到细节非常的精致。

顶级按钮是完全定制的,而且是我在一件衣服上看到的最好金属按钮之一。 压花是由shokunin制作的。

其余的按钮有点小,做成凹凸有纹理的边框。

收边非常的干净整洁。

如前所述,左侧口袋中的“Sakamoto Ransei”字样的汉字和红色印记,用于纪念Yasushi Sakamoto在R008和R009上使用的靛蓝技术。

右边的口袋有两个shokunin,附带文字“自1940年以来有经验的工匠”。 我推测这是指Big John的先驱Maruo Clothing Inc.。

裤子前面由6颗铆钉固定,每个裤袋各2颗。

垫圈由钢制成,而铆钉由铜制成。

我喜欢铆钉的圆顶形状,以及铜组件 - 铆钉不会刮伤我们的皮带。

隐藏的织边细节很精致。

意见

出自 Big John 之手的  The RARE R009 jeans 是我遇到的最富有技术和最细致的牛仔裤之一。 请记住,我的评论是根据以往所有的购物经验(一整个衣柜,30多条原牛)。

R009裤型是都市版的R008-修身但是不会紧贴着你的皮肤,锥形但是不会让你感到不适。

在实际的做工或缝制方面,根据我养牛的多年经验,R009是我见过处理过的最好的牛仔裤。 是的,甚至比像RJB / TFH这样的品牌更好。 考虑到Big John的传统,这真的不足为奇 - 考虑到大多数其他日本品牌合同制的缝纫车间,Big John是一个77岁的缝纫厂,也是第一个在日本做牛仔裤的厂家!

另外值得注意的是织物所涉及到的技术。 从纱线到靛蓝染料的一切都是从RARE项目上定制设计的,每个阶段的技术发展都是由日本服装行业中最古老和最专业的公司进行。

口袋布料?是的,由仓敷的专业的画布制造商制造

丹宁?是的,在Shinya非常古老的Sakamoto梭织机上编织。

事实上,RARE牛仔裤的“工匠”主题就是没有噱头 - 从纱线制造到牛仔裤的最后装配,一切都被考虑到。 令人震惊的是,Big John对第三代RARE牛仔裤投入了不知多少努力,但更重要的是,只有通过这些RARE牛仔裤,才能真正的与日本丹宁文化建立起联系。

整体外观与其他受欢迎的日式牛仔裤相比,更实用(比如 PBJ, Oni, Momotaro,等)。低调的外观细节和后口袋形状的设计对于这件作品的美观有很大的贡献。

鉴于Big John的牛仔裤质量很好,我想知道为什么Big John在西方牛仔裤圈子中不适很受欢迎。

我的观察结果是在过去十年来,随着生牛仔裤兴趣的增长,大部分西方丹宁热爱者除了Levi的复制品外对对中世纪的牛仔裤设计 - 牛仔不是很感兴趣。

 

Big John的牛仔布牛仔裤致力于工作服。 此外,RARE牛仔裤的极端技术性不太可能得到初学者的赞赏,初学者可能会倾向于纠结缝合手法以及小片皮牌的问题。 我认为这些因素可能解释了为什么Big John在日本有一定地位,但是到了西方就相对被忽略了。

顶级的专业牛仔裤Big John RARE R009 jeans牛仔裤在30,000日元左右,,价格是其主线牛仔裤的两倍。 不过,考虑到这些牛仔裤是难以置信的成分,以及行业领导者对牛仔布和帆布的疯狂,我会说这是值得的。

Big John RARE jeans牛仔裤当然是非常值得考虑的中级到高级牛仔布爱好者 - 希望追求越来越深入的人们。 此外,RARE牛仔裤对于注重细节的人来说是绝佳选择,因为 R009 - 用心做好每一个部件 - 是对日本牛仔裤的一个很好的研究。 最后,RARE牛仔裤吸引了很多收藏家,因为它在现代日本牛仔布的历史上具有重要意义。 工作服或再现爱好者可能会考虑R008而不是 R009,因为R008具有更传统的“烟筒”裤型。

总的来说,我强烈推荐 Big John RARE R009,特别是对于想深入研究牛仔裤爱好的人来说。 真正的一双手工制作的牛仔裤。

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